Любителі природи та дачного життя, які не встигли обзавестися хоча б каркасним садовим будиночком 6 на 6 ,
але мають земельну ділянку, зазвичай мріють хоч про якийсь притулок у своїх володіннях. Виготовлення житла власноруч лякає більшість громадян. А даремно. Сьогодні можна знайти море інформації, про покрокове будівництво, від досвідчених майстрів. Вона не тільки додасть впевненості, позбавивши тривог і побоювань. Користуючись рекомендаціями фахівців, можна здійснити всі необхідні маніпуляції грамотно і в належній черговості, значно заощадивши на наймані робочої бригади.
Скористатися послугами спеціалістів, звичайно, непогано. Вони гарантують (найчастіше) якість, до того ж помітно скоротяться терміни будівельних робіт. Але якщо бюджет обмежений і хочеться, або є бажання спробувати себе в такій цікавій справі - ніщо не заважає засукати рукави і побудувати садовий будиночок дешево. Додатковий бонус – для себе все зазвичай робиться саме так, як видається і мріється. Іноді найнятим працівникам важко пояснити своє бачення.
Потім із бруса збирають стіни, скріплюючи нагелями з'єднання. Між вінцями закладається. Загалом, утеплення бажано для кожного чергового шару. Для будинку економ класу зазвичай використовують джгут або клоччя. Далі починаються роботи з .
Дах
Для крокв використовується дошка, що має переріз 150х25 або 100х50 мм. Також знадобиться руберойд з пергаміном. Для полегшення завдання у центрі будівлі поміщаються стійки розміром півтора метри, а вже до них кріпиться брус. На конструкції, що вийшла, розташовуються.
Влаштування даху одноповерхового садового будиночка на каркасі може зайняти лише один день. Вигляд конкретного покрівельного матеріалу вибирається індивідуально, за власними можливостями та смаком. Не слід забувати про особливості клімату місцевості, де проживає майбутній домовласник. Часто використовують листи звичайного оцинкованого заліза.
Оздоблення
Використання пергаміну Закінчений каркас обов'язково покривається пергаміном, і лише на нього монтується вибраний матеріал. Він може бути різним, відповідно до бюджету та уподобань господаря. Чудово виглядає , яка кріпиться за допомогою шурупів.
Привабливо виглядають одноповерхові каркасні садові будиночки, оздоблені зовні дерев'яною вагонкою або . До будівлі, що вийшла, добре підійдуть і дерев'яні, і пластикові вікна. Звичайно будуть виглядати двері з дерева або з імітації цього матеріалу. всередині приміщення можна також покрити. А можна обшити їх гіпсокартоном, який потім покривається фарбою або обклеюється шпалерами. Підлога зроблена з дощок.
приблизна вартість
Проекти садових будинків
Підсумки
Акуратний каркасний садовий будиночок , виконаний своїми дбайливими руками, зручний у використанні для постійного чи тимчасового проживання. Він досить місткий для зберігання інвентарю та господарського приладдя.
У ньому вистачить місця для прийому та розміщення гостей. А якщо в майбутньому планується зведення грандіозної споруди, то вона може стати місцем проживання та базування цілої будівельної бригади.
Невеликий садовий будиночок 4х6 своїми руками, без залучення робітників, побудувати не так вже й складно. Головне – відповідальне ставлення до будівництва, увага та терпіння. Ну і, звичайно, суворе дотримання рекомендацій та дотримання вимог. І зовсім скоро ваша земельна ділянка перетвориться, і набуде вигляду справжнього домоволодіння.
Нашу покрокову інструкціюбудівництва каркасного будинку ми розділимо на кілька етапів:
Варто відзначити, що кожен етап будівництва каркасного будинку заслуговує на окрему статтю, на додачу до всього, якщо описувати всі можливі варіанти фундаментів, дахів і т.д., то може вийти ціла книга. У зв'язку з цим, для покращення читабельності, деякі кроки у будівництві докладно описані в окремих статтях, а тут – лише те, що стосується особливостей саме каркасного будинку.
Крок №1: Підготовчі роботи для будівництва каркасного будинку
Підготовчі роботи для будівництва будь-якого будинку однакові і включають:
- Підготовку ділянки
- Розмітку будинку
Підготовка ділянки
Для початку необхідно очистити ділянку від рослинності, якщо не весь, то хоча б те місце, де будуватиметься будинок. Це значно полегшить розмітку і дозволить зробити її точніше.
Якщо будівельна ділянка має великий ухил, то, залежно від типу фундаменту та бажання, її можна заздалегідь вирівняти по горизонту, використовуючи спецтехніку.
Увага! Не нехтуйте цією процедурою, витративши 1-2 години на розчищення, у майбутньому ви значно полегшите собі працю, та й виміри у траві можуть бути з великою похибкою.
Розмітка будинку
Розмітка - дуже відповідальний етап, тому що від нього залежить планування та рівність кутів стін. При неточній розмітці на наступних етапах буде дуже складно виправити цю помилку.
Розмітка фундаменту каркасного будинку, як, втім, і будь-якого іншого, як правило, включає попереднє розміщення кілочків (розмічуються всі зовнішні стіни), а також розмітку всіх внутрішніх стін.
Якщо Ви хочете дізнатися, як правильно зробити розмітку фундаменту під будинок своїми руками, та й так, щоб усі стіни та кути були рівними та відповідали проекту – раджу прочитати мою статтю про це. З огляду на великий обсяг інформації довелося її винести окремо.
Крок №2: Фундамент для каркасного будинку своїми руками
Величезна перевага каркасного будинку в тому, що для будівництва підійде практично будь-який тип фундаменту. Єдиним обмеженням є тип ґрунту на ділянці та Ваші можливості.
Варто сказати, що закладення фундаменту для каркасного будинку своїми руками заслуговує на окремі теми обговорення і винесено в окремі статті. Тим більше, що типів підходящих фундаментів кілька, а який вибрати – вирішувати лише Вам.
Тут же я розповім двома словами про відповідні фундаменти для каркасного будинку, і про те, в яких випадках застосовується кожен з них, а також дам посилання на докладний їх опис.
Найпоширенішим типом фундаменту для каркасного будинку є пальово-гвинтовий. Це практично найпростіший і дешевий варіант для такого будинку, тим більше, що зробити монтаж гвинтового фундаменту не складно і своїми руками.
Такий фундамент підходить практично для будь-яких ґрунтів, крім скелястих. Особливо добре підходить для болотистих ґрунтів, де щільні породи ґрунту розташовуються глибоко та інші типи вимагають величезних витрат.
Взагалі, всі плюси та мінуси пальово-гвинтових фундаментів розглянуті в іншій темі, яка допоможе Вам визначитися з вибором опори для Вашого будинку.
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, також використовується для будівництва досить часто. Це пов'язано з невеликими витратами на його закладення, а також можливістю використання бетонних підлог у будинку.
Такий фундамент у зв'язку з його відносною крихкістю вимагає точного дотримання технології закладення.
Як правило, дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовується в хороших ґрунтах, і категорично протипоказаний на ґрунті з дуже високим рівнем ґрунтових вод та болотистих ґрунтах.
Плитний фундамент для каркасного будинку
Останнім часом все більшу популярність для будівництва каркасного будинку своїми руками набирає плитний фундамент. Незважаючи на його немалу вартість, у нього присутні очевидні плюси, такі як універсальність, надійність, довговічність, а також його можна використовувати як чорнову підлогу в будинку і не витрачатися на нього окремо.
Часто, замість традиційної монолітної плити застосовують плитний фундамент з ребрами жорсткості. Це дозволяє трохи заощадити на закладанні, а також посилює всю конструкцію загалом.
Крок №3: Влаштування підлоги каркасного будинку своїми руками
Підлоги в каркасному будинку мало чим відрізняються від підлог інших типів будинків і можуть бути дерев'яними або бетонними. Вибір повністю залежить від типу фундаменту, можливостей та бажання. 
У цій покроковій інструкції ми докладно розглянемо тільки дерев'яну підлогу, бетонну - у двох словах, так як вона використовується рідше, а все вмістити в одній статті неможливо.
Влаштування бетонної підлоги
бетонна підлога в каркасному будинку влаштовується, у випадках плитного фундаменту, або стрічкового. З плитною все зрозуміло - сама плита і буде підлогою першого поверху.
А ось у випадку, якщо фундамент стрічковий - бетонна підлога влаштовується з легких бетонів, таких як керамзитобетон, наприклад.
Влаштування дерев'яної підлоги
Давайте розглянемо влаштування дерев'яної підлоги на прикладі пальово-гвинтового фундаменту. Для стрічкового, в принципі, все робиться так само, крім нижньої обв'язки, вона може бути з більш тонкого бруса. Але все по порядку.
Обв'язування фундаменту каркасного будинку
Влаштування дерев'яної підлоги починається з обв'язування фундаменту. Як правило, обв'язка робиться із бруса 150х150 або 150х200, залежно від товщини стіни та відстані між сваями. Чим більша відстань, тим товщі має бути брус, щоб уникнути провисання. 
Обв'язка необхідна, по-перше, для того, щоб надати фундаменту жорсткість, по-друге – для рівномірного розподілу навантаження на фундамент, та й по-третє – вона буде опорою для майбутньої підлоги каркасного будинку.
Для того, щоб легко здійснити процес обв'язки своїми руками, розділимо його на кілька етапів:
- Брус розкладається по периметру фундаменту, перевіряються довжина стін та діагоналі. На цьому етапі проводиться остаточна та точна розмітка стін згідно проекту. До речі, не забуваємо про гідроізоляцію, яку у вигляді руберойду підкладаємо під обв'язку.
- Наступний крок - намічаємо місця стикування бруса, вони повинні бути розташовані на палі, так як це будуть найслабші місця, які не повинні висіти. Це стосується будинків, довжина стін яких більша за довжину придбаних брусів.
- Брус стикується з напуском 20-30см, як показано на фото. Для цього з торця вирізаються так звані «замки».
- Кути стикуються практично так само. На фото це чітко видно.
- Брус до фундаменту кріпиться за допомогою болтів або шпильок. Для цього необхідно просвердлити отвори як в оголовку фундаменту, так і в самому брусі. Для зручності подальшого монтажу, частини, що випирають, - головки болтів або гайки зі шпильками, необхідно поглибити. Стики додатково пробиваються цвяхами розміром 150 мм або 200 мм залежно від розмірів бруса.
- Щойно периметр готовий, переходимо до заключного кроку – обв'язування фундаменту під внутрішніми стінами каркасного будинку. Цей брус, до встановленого зовнішнього, кріпиться так само. Для посилення можна додатково застосувати кріпильні металеві куточки.
Коли обв'язка фундаменту каркасного будинку готова, починаємо наступний етап нашої інструкції – спорудження каркаса підлоги.
Каркас підлоги в будинку
Варто відзначити, що вже на цьому етапі бажано передбачити всі комунікації, що входять в будинок, такі як вода і каналізація. Електрику і газ можна підвести і потім, але якщо заздалегідь все передбачити - буде набагато менше проблем після.
Наступним кроком буде встановлення лаг поверх обв'язки. Якщо відстань між опорами близько 4 метрів, то краще використовувати брус розміром 100х200мм або 100х150мм. Можна використовувати дошку 50х200мм чи 50х150мм, зшиваючи їх по дві. 
Якщо відстань менше 3 метрів, можна використовувати дошку розміром 50х150мм або краще 50х200мм.
Монтаж лаг - нескладний етап складання каркасного будинку, але є деякі нюанси, які в даній інструкції необхідно передбачити:
Гідроізоляція та утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками
Варто зазначити, що гідроізоляція, як і пароізоляція, повинні монтуватися з напуском, згідно з інструкцією до матеріалу, виключивши при цьому попадання вологи в утеплювач, як зовні, так і зсередини. А сам теплоізолятор укладається щільно, без щілин.
Ось ми і розглянули інструкцію з влаштування підлоги каркасного будинку, тепер настав час приступати до стін.
Крок №4: Влаштування стін каркасного будинку
Наступним кроком нашої інструкціїбуде монтаж стін своїми руками. Так само, як і з підлогою, скріплювати всі дошки та бруси будемо цвяхами та (або) монтажними металевими куточками, деякі кріплення можна робити шпильками.
Практично весь каркас збирається з дошки розміром 50х150мм або 50х200мм, залежно від необхідної товщини стіни та необхідної товщини утеплювача. 
Деякі вважають, що по кутах каркасного будинку краще встановити брус, але це не зовсім правильно, а чому - трохи пізніше, в процесі монтажу, я про все розповім.
Тож почнемо збирати каркас стін майбутнього будинку.
Для кращого розуміння та засвоювання, нашу інструкцію влаштування стін каркасного будинку ми розділимо на кілька етапів:
- Складання стін каркасного будинку. Вікна та двері
- Установка та кріплення стін вертикально на місцях
Складання стін каркасного будинку своїми руками. Вікна та двері
Стіни збиратимемо на вже готовій підлозі каркасного будинку, це найзручніший варіант. Але треба врахувати, що в цьому випадку необхідно, щоб усі розміри були точними, щоб стіни не вийшли довшими або коротшими вже влаштованої підлоги.
Для того, щоб було зрозуміло, про що я говорю, спочатку подивіться настіну каркасного будинку у розрізі , А потім я розповім про все по порядку.
Тепер розберемо покроково, як зібрати всі стіни каркасного будинку своїми руками:
- Насамперед, нам необхідно визначитися з висотою стелі в будинку. Припустимо, що висота стелі буде 280см. Значить вертикальні стійки каркасних стін мають бути 280-15 = 265см. На схемі видно, звідки взялися 15 див.
- Відстань між стійками, як правило, вибирається виходячи з ширини листа утеплювача, як правило, його ширина 60 см. Якщо утеплювач на ватній основі, то відстань робиться меншою на 2 см, для щільнішого дотику.
- Верхня та нижня дошка стіни розкладається на підлозі та розмічуються місця, де прибиватимуться вертикальні стійки. Потім розкладаються самі стійки та пробиваються цвяхами 120-150мм. Можна додатково скріпити їх куточками.
- Кожна стіна буде менше на товщину стіни, ніж довжина підлоги. На схемі добре видно.
- Якщо довжина стіни більша за довжину дошки, то стіна збирається з декількох частин. Так само це робиться в тих випадках, коли мало помічників, тому що ціла зібрана стіна матиме велику вагу.
- Як правило, для надання жорсткості всієї конструкції між стійками монтуються перемички. Жорстких правил за кількістю та частотою установки немає, все залежить від довжини та висоти стін, але зазвичай вони пробиваються по одній або дві на один проміжок між стійками. Другий варіант краще і видно на фото, якщо пробиваються по одній - вони монтуються в шаховому порядку (одна внизу, наступна нагорі). Це можна зробити потім, коли стіни будуть встановлені. Найчастіше перемички пробиваються з розрахунком, що вони будуть служити стиком фанери або osb-плит, залежно від подальших робіт.
- Віконні та дверні отвори в стіні каркасного будинку влаштовуються як показано на схемі.
- Ось так це виглядає «на живу».
Найпоширеніша помилка, при складанні стін каркасного будинку - це те, що багато хто забуває враховувати товщину дошки при розрахунках, тим самим стіна виходить не такої довжини, як хотілося б.
Встановлення стін на місця
Варто зазначити, що при складанні стін необхідно використовувати шнур, натягуючи його від одного кута до іншого, інакше, кути будуть рівні, а стіни - ні.
Верхня обв'язка та посилення конструкції
Отже, каркас стін зібраний, тепер необхідно зробити верхню обв'язку з такої самої дошки, як стіни.
Верхня обв'язка необхідна насамперед для міцнішого зчеплення кутів, а також надасть єдності всім частинам каркасних стін і розподілить між ними навантаження. 
Для цього необхідно поверх стін, по всьому периметру, включаючи внутрішні несучі, пробити дошку цвяхами 120-150мм так, щоб всі стики були перекриті з напуском мінімум 25-30 см. За винятком кутів, де напуск дорівнює товщині стіни. 
Наступним етапом нашої інструкції буде посилення всієї конструкції загалом. Існує кілька варіантів, найпоширеніший – посилення за допомогою фанери чи OSB-плити. 
Як правило, пробивши листами OSB-плити одну сторону по всьому периметру (внутрішню або зовнішню), каркас будинку вже стає дуже жорстким.
Внутрішні перегородки каркасного будинку
Пристрій внутрішніх перегородок майже нічим не відрізняється від влаштування зовнішніх стін, за винятком того, що до них більш м'які вимоги щодо товщини та утеплення. 
- Внутрішні перегородки, на відміну зовнішніх стін, можна робити меншою товщиною. Тут все буде залежати від переваг і комфорту звукоізоляції.
- Утеплювач, усередині перегородок, буде служити, перш за все, звукопоглинаючим матеріалом, ніж теплоізоляцією.
- Внутрішні перегородки допускається утеплювати без гідроізолюючих та пароізолюючих матеріалів.
Це все основні відмінності внутрішніх стін від зовнішніх, в іншому вони влаштовуються так само.
Крок №5: Дах каркасного будинку
Дах каркасного будинку практично нічим не відрізняється від даху для інших будинків, чи це бетонні, цегляні чи якісь інші. Навіть більше скажу, монтаж даху для каркасного будинку буде менш трудомістким, ніж, наприклад, для блокового або цегляного, тому що його кріплення до стін буде значно простіше. 
Будівництво даху – процес дуже відповідальний, але якщо у Вас не складне планування будинку, то його можна з легкістю здійснити своїми руками.
Побудова даху будь-якого будинку, у тому числі каркасного – дуже велика тема, де є безліч нюансів. По-перше, існує безліч видів дахів, і описати докладно все - неможливо в одній статті. По-друге, щоб не заплутувати Вас, я, мабуть, перенесу цю тему в окрему статтю.
Крок №6: Утеплення каркасного будинку
Ось ми і підібралися до завершального етапу будівництва каркасного будинку – його утеплення. Утеплювати необхідно все – підлога, стіни та стеля.
Докладніше про утеплення каркасного будинку своїми руками Ви зможете прочитати в іншій покроковій інструкції, тут обговоримо тільки загальні моменти.
Вибираючи утеплювач для стін каркасного будинку, необхідно враховувати не лише характеристики самого утеплювача, а й особливості дерева, з яким не всі види утеплювача добре взаємодіятимуть.
Ось невелика інструкція з утеплення каркасного будинку своїми руками:
- Зовні, поверх листів OSB, натягується спеціальна гідроізолююча мембрана. Якою стороною має бути в інструкції до неї.
- Зсередини будинку, між стійками, укладається утеплювач, у кілька шарів, залежно від вимог до будинку та товщини стіни. Кожен шар укладається з напуском на стик попереднього, щоб уникнути містків холоду.
- Утеплення підлоги відбувається так само.
- Стеля краще утеплювати з горища, попередньо набивши пароізоляційну плівку знизу на стельові балки та підшивши їх дошкою або фанерою.
- Після укладання утеплювача необхідно поверх нього набити пароізоляційну плівку, вона захистить утеплювач від вологи зсередини.
- Залежно від потреб та подальших обробних робіт, поверх плівки на стіни набивається обшивальний матеріал – дошка або рейки, але найчастіше – листи OSB, поверх яких, у майбутньому, ведеться чистове оздоблення.
Як Ви вже побачили, тексту вийшло дуже багато. Але, я вважаю, тут докладно було описано всі етапи будівництва каркасного будинку своїми руками, незважаючи на те, що деякі моменти були винесені в окремі теми, але це тільки для Вашої зручності.
Я сподіваюся на те, що дотримуючись даної покрокової інструкції, Ви зможете без особливих зусиль і з мінімальними витратами обзавестися теплим, затишним і надійним будинком.
Мільйони дачників щороку додаються до армії будівельників садових будиночків. Адже постає питання, а де жити влітку, як на дачі облаштується, і де зберігати інструменти? Можна, звичайно, побудувати великий будинок, ще краще – звести родовий маєток! Але якщо в розпорядженні лише кілька соток, то чому б не звести невеликий садовий будиночок своїми руками. До того ж будівництво не забере багато часу та коштів, та й «важку артилерію» залучати не потрібно.
Проект садового будиночка
Перед будівництвом садового будиночка необхідно подбати про комплект проектної документації. Але спочатку вирішіть, з якою метою ви хочете побудувати таку споруду, і які функції повинен виконувати будиночок. Основне призначення садового будиночка - для тимчасового проживання в літню пору та міжсезоння, а також нечастих візитів у зимову пору. Але, не дивлячись на все це, будь-коли тут має бути тепло, сухо, світло, затишно і комфортно. І має приємно пахнути!
У спеку влітку в будиночку має бути прохолодно. Ранньої осені та навесні у сиру погоду тут має бути досить тепло. У мороз садовий будинок повинен обігріватися швидко і до комфортних температур, якщо ви плануєте його відвідувати. З позиції експлуатації як капітальна споруда будинок не повинен потребувати щоденного догляду, занадто обтяжливої підготовки до зими і назад.
У будинку має цілий рік бути електроенергія та питна вода (ну хоча б влітку). Повинна бути можливість на кілька днів дати притулок чимало людей, наприклад, у разі приїзду несподіваних гостей або родичів. Краще, коли всі приміщення будуть функціональними: залежно від пори року, кімнату можна використовувати як спальню влітку і взимку як склад речей, предметів побуту, садових меблів.
Проект садового будиночка, перш за все, повинен містити плани-схеми поверхів і вказівку габаритних розмірів всіх приміщень. Окремо повинні представити креслення конструктивних вузлів, де стіни сполучаються зі підлогою та стелею, покрівлі та опор перекриттів. Обов'язково наявність вертикального розрізу будівлі, де вказуються всі основні позначки: низ фундаменту, рівень стелі та чистої підлоги.
Ще одним пунктом переліку проекту будиночка є схеми комунікаційних мереж - електрики, водопостачання, газифікації та газопостачання із зазначенням місць приєднання до магістральних ліній. Виконайте всі креслення в масштабі, дотримуючись пропорцій. Найкраще вказати лінійні розміри в міліметрах.
Вінчає проект садового будиночка пояснювальна записка, яка містить характеристику розроблених рішень, використовувані будівельні матеріали та їх потрібну кількість. Така детально розроблена інформація дозволить заощадити на процедурі будівництва садового будиночка завдяки оптимізації вибору матеріалів.
Планування простору
Отже, дачники зазвичай зводять невеликі садові будиночки, які мають загальні розміри на підставі споруди - приблизно 6 на 7 метрів. Хоча площа, що займатиметься під будиночок, трохи менша за твори цих чисел, тому що форма основи не буде ідеально прямокутною - кожен з кутів ніби вирізаний.
Визначте місце, де ви хочете збудувати садовий будиночок. Врахуйте, що будівництво не рекомендується розміщувати в низинних місцях, де накопичується вода. Краще вибрати найвищу точку ділянки землі. Оптимально розмістити будиночок у північно-західній або північній частині ділянки, але не ближче ніж три метри від його кордону. Запам'ятайте, що місце для будівництва не повинно нічим затінюватися.
Для невеликої земельної ділянки цілком підійде маленький одноповерховий будиночок, який можна використовувати для проживання в літню пору, зберігання дачного приладдя та розміщення літньої кухні. Одноповерхові будинки з горищем відрізняються підвищеною зручністю, тому що горище можна переробити під місце для утримання садового скарбу. В одноповерхових будинках, які мають терасу або закриту веранду, можна навіть розмістити повноцінну їдальню.
Якщо ви вибрали двоповерховий будиночок, то як другий поверх найкраще послужить мансарда, яка має Т-образну форму підлоги та стики стелі та стін, що скошені під кутом. На першому поверсі, згідно зі схемою садового будиночка, зазвичай облаштовують кухню, в ній роблять величезні вікна, щоб завжди було світло. Далі йде загальна опалювана кімната, яка найчастіше є прохідною, тут найчастіше встановлюють сходи на другий поверх.
Безперечно, в садовому будиночку прийнято облаштовувати спальню для холодного осінньо-весняного сезону. Окремо продумайте необхідність створення в будиночку гостьової кімнати, ванни та столярної майстерні. У мансарді можна відтворити більярдну кабінет або літню спальню. Так як тут розташовуються великі вікна та багато світла, можна облаштувати притулок для підростаючої розсади овочів або квітів. Взимку тут прийнято зберігати березові віники та сухі трави.
З погляду архітектури в типових кресленнях садових будиночків немає жодних особливих надмірностей чи вишукувань, якщо не рахувати мансарду. Говорячи про планування будівлі, хотілося б підкреслити, що особливої потреби немає під одним дахом збирати абсолютно всі нежитлові та житлові приміщення. Якщо біля будиночка є альтанка, яка використовується для їди, то можна не облаштовувати їдальню. Те саме стосується і ванни, якщо на ділянці є літній душ. Зовсім немає необхідності робити і туалет у будиночку. Але якщо ви плануєте приїжджати на дачу взимку, всі ці приміщення бажано облаштувати в будиночку.
А ось найнепотрібнішим і незручним в експлуатації елементом садового будиночка є балкон. Не буде з нього нічого, окрім постійних проблем із очищенням від снігу. Виходячи на балкон, який піднятий вище землі на 3 метри, ви не побачите дивовижні краєвиди, а лише малопривабливі господарські будівлі на сусідських дачних ділянках.
Щодо веранди зі своїм дахом можна посперечатися. Якщо вона відкрита, то взимку забезпечені кучугури снігу, восени - калюжі від дощу та вогкість, літнього дня мухи, увечері комарі. Але якщо веранда закрита, з великими вікнами, то цілком захистить вас від негоди та дозволить відпочивати влітку та пити чай, сховавшись від палючого сонця. А от якщо веранда звернена на сонячний бік, у спеку забезпечена задуха.
Якщо ви вирішили облаштувати під садовим будиночком льох або підвал, необхідно потурбуватися про опалення садового будиночка. В іншому випадку приміщення промерзатиме взимку до температури навколишнього повітря, і це мало підвищить теплозахист. Помнете, що підвал може затопити весняними водами з усіма наслідками.
Будівельні матеріали та інструменти
Як матеріал для будівництва садових будиночків можна використовувати цеглу, пінно-або газоблоки. Прискорити будівництво можна, якщо вибрати останній варіант. Але основним матеріалом для несучих конструкцій є сосновий брус, що має квадратний перетин зі стороною квадрата приблизно 100 міліметрів. Одна з 4 сторін бруса, яка утворюватиме зовнішню поверхню стіни, повинна бути оструганою. На ребрах бруса зніміть фаски. Інші елементи будинку (балки, перекриття, стеля, підлога, крокви, двері, вікна) можна виготовити із соснового пиломатеріалу.
Пам'ятайте, що весь матеріал повинен пройти попереднє нетривале просушування. Важливо, щоб рівень сухості матеріалу був однаковим, тому в побудованому садовому будиночку не буде усадок або деформацій при висиханні деревини. Вагонка для обробки стін та стелі повинна мати таку ж сухість, що й матеріал стін.
Окрім деревини будуть використані промислові та підручні утеплювачі, цвяхи, азбоцементні листи, антисептичні просочення, цвяхи, руберойд, штукатурка, фарби, клеї, монтажна піна, шпалери, рейки для підлоги. Але якщо ви хочете дізнатися, як збудувати садовий будиночок виключно з екологічно чистих матеріалів, можете не використовувати матеріали з цього списку, за винятком азбоцементних листів.
Садовий будиночок можна легко звести з бруса, рейок та дощок, а також із дверей та готових вікон. У процесі роботи вам знадобляться такі інструменти: ручна дискова пилка, молоток, акумуляторний дриль, олівець, лінійка, куточок, розмічальний шнур, клейка стрічка і плоска кисть.
Технологія будівництва садового будиночка
Принцип модульної конструкції здатний зробити будівництво дуже простим. Спочатку закладається фундамент, на ньому споруджуються стінні елементи, потім створюється кроквяна система, укладається покрівля, монтуються вікна та двері. Фасад будинку можна доповнити навісом, під яким добре відпочивати влітку.
Закладка фундаменту
Багато в чому міцність садової будівлі визначатиметься надійністю фундаменту під будиночок. Глибина закладення фундаменту визначається, залежно від типу ґрунту, глибини промерзання землі та рівня ґрунтових вод. Фундамент прийнято закладати нижче за глибину промерзання, яка коливається в досить широких межах.
Якщо рівень ґрунтових вод розташовується в період промерзання ґрунту нижче за розрахункову оцінку промерзання більше, ніж на два метри, а також у великоуламкових, скельних ґрунтах і гравістих пісках, закладка фундаменту не буде залежати від глибини промерзання. Найпридатнішими як основа для фундаменту є торфовища, пилуваті піски з глиною, мулисті ґрунти, вологі глинисті ґрунти, які вимагають облаштування подушки з укладеного шару піску товщиною 15 - 20 сантиметрів, политого водою і потім утрамбованого.
Під важкі стіни під час будівництва бетонного, кам'яного або цегляного садового будиночка кладуть стрічковий фундамент по всьому периметру. Під дерев'яні стіни або за суттєвої глибини промерзання — стовпчасті. Для фундаменту можна використовувати природний камінь, бутобетон або бетон. Нижче шару гідроізоляції рекомендується застосовувати бетон М 120 – 150, глиняну цеглу М 75 – 100, цементний розчин М 25 – 50.
У цокольній частині обов'язково облаштуйте гідроізоляцію, що розташовується на висоті 15 – 50 сантиметрів від землі. Для сухого грунту гідроізоляцію виконайте як цементно-піщану стяжку завтовшки 2 - 3 сантиметри, для вологих грунтів укладіть по стяжці 2 - 3 шари руберойду або толю. Іноді рулонні матеріали наклеюють на суху стяжку за допомогою гарячої мастики.
За наявності підвалу в будинку зазвичай створюють два гідроізоляційні пояси - у цоколі та фундаменті. Гідроізоляцію цоколя слід розташовувати в обов'язковому порядку нижче за балки підлоги. У забірці чи цоколі потрібно зробити отвори 15 на 25 сантиметрів для вентиляції підпілля. Закрийте ці отвори сіткою для захисту від гризунів.
Навколо цоколя влаштуйте вимощення - смугу, що має ширину не менше 70 сантиметрів, виступає за звис карниза і ухиляється від стін будівлі. Вимощення виконайте з утрамбованої глини, знявши верхній рослинний шар грунту. У глину рекомендується утоплювати шар гравію або щебеню, а потім покривати дрібнозернистим асфальтом завтовшки 3 - 5 сантиметрів або бетоном.
Зведення стін
Насамперед помістіть на поверхню фундаменту в один ряд по периметру чорновий брус, який створює контури стін будинку і між собою кріпиться цвяхами. Між бетонним фундаментом і цим нижнім рядом бруса прийнято прокладати гідроізоляцію, як використовуються смужки руберойду, як показано на фото садових будиночків.
Основу каркаса, як правило, складають 4 стовпи, які вкопані по кутах периметра. Їх потрібно надійно вкопати в землю, обернувши їх нижню частину за допомогою руберойду. Після зведення стовпів прикріпіть їх до чорнового бруса знизу, а зверху прикріпіть за допомогою тимчасових розтяжок, що попередньо виставлені по схилу вертикально. Для скріплення каркасу елементів можна використовувати довгі цвяхи.
Тепер, коли каркас став жорстким, його слід обробити із внутрішньої та зовнішньої сторони. Заздалегідь укладіть між ребрами кутів нарізані шматки бруса, один до одного приколоти їх 150-міліметровими цвяхами, якщо товщина бруса досягає 100 міліметрів, цвях пройде верхній брус наскрізь і торкнеться середини нижнього. Між брусами слід прокласти шар лляної клоччя. Постійно перевіряйте вертикальність стін на схилі.
Дверні коробки прийнято встановлювати одразу, коробки вікон монтують після досягнення певної висоти. Закріплені в потрібному місці і вирівняні коробки по вертикалі додатково виступатимуть вертикальними напрямними, крім кутів, які вирівнюють брус, що укладається.
Підлога та перекриття
Балки першого поверху в дерев'яному садовому будиночку укладають на поверхню стрічкового фундаменту. Зверху на балки настилають чорнову підлогу, виконану із звичайних обрізних струганих дощок, які після просушування обов'язково зменшаться в розмірах, або горбиль. Це провокує утворення щілин. Тому рекомендується чисту підлогу з висушеної рейки укладати вже наступного літа. По цій підлозі роблять глиняну стяжку і розміщують утеплювач.
При цьому настил чорнової підлоги можна розрідити та накрити шаром толю. Як теплоізоляційний матеріал рекомендується застосовувати мінерально-ватні матеріали. По верху утеплювач накривають другим шаром толі. Далі встановлюють по утеплювачу цементно-піщану стяжку, яка має товщину 2 сантиметри. Як покриття можна використовувати антисептичне просочення темного кольору.
Стельові балки з бруса одночасно є каркасом, що необхідний для підлоги другого і стелі першого поверху. Виконують це покриття із струганої обрізної дошки. Простір між стелею і підлогою необхідно заповнити великою тирсою і дрібними стружками, які потрібні для тепло-і звукоізоляції. Після цього стелю обшивають вагонкою одночасно з процедурою обшивки стін, а після просушування підлогу другого поверху зверху закривають рейкою підлоги.
Підлогову рейку кладуть перпендикулярно до чорнової підлоги. При цьому використовують їх процес примусового стиснення по кілька дощечок за допомогою двох клинів, які вбивають між укріпленим на час опорним бруском і краєм підлоги. Подібний прийом дозволяє максимально зменшувати щілини у підлозі, що утворюються при остаточному висиханні рейки.
Ділянку підлоги, яка безпосередньо примикає до каміна або кам'яної пічки, потрібно виготовити з керамічної плитки, як на фото садового будиночка своїми руками. Настеліть на чорнову підлогу лист вологостійкого гіпсокартону та наклейте зверху плитку. Товщина статевої рейки виявляється практично рівною сумарній товщині плитки та гіпсокартону, тому поверхня підлоги в садовому будиночку буде рівною.
Монтаж покрівлі
Горищні перекриття потрібно виконувати аналогічним чином. Балки подібних перекриттів своїми кінцями спиратимуться на несучі стіни. Балки в найбільш поширених конструкціях включають у верхню обв'язку. У стінах з каменю та цегли влаштовують гнізда, задню стіну яких закривають шарами просмоленої повсті. У місцях опори балок необхідно укласти два шари руберойду або толі.
Дах садового будиночка буде складатися з покрівлі (зовнішнього покриття) і крокв - похилих балок, що підтримують, на яких розміщують настил або решетування. Для невеликих садових будівель слід використовувати найпростіші дахи – одно- та двосхили. Їх ухил залежатиме від місцевих кліматичних умов та матеріалу покрівлі. Чим більше в цій місцевості випадає опадів, тим крутіше при будівництві садового будиночка своїми руками необхідно зробити ухил даху.
При покрівлі з азбоцементних листів хвилястого типу рівень ухилу даху становить – 1:3, якщо використовуються плоска азбоцементна плитка та черепиця – 1:2, якщо ви взяли листову сталь –1:3,7. Система крокв, які підтримують покрівлю, є досить складною конструкцією, її виготовлення вимагає професійної кваліфікації. Найпростішими для створення є похилі крокви.
Кроквяні ноги в такій конструкції врубують у верхню обв'язку стін або в мауерлат, який укладається по периметру зверху стіни, під гострим кутом. Слідкуйте, щоб переріз мауерлатного бруса становив щонайменше 100 на 100 мм. Поверх крокв встановіть решетування з жердин, дощок, які прибиваються вразбежку або впритул паралельно коника даху будиночка.
Лайка на звисах покрівлі утворює суцільний настил. Найраціональнішою для садових будиночків є покрівля з хвилястих азбоцементних листів. Прибийте листи покрівлі до решетування, виготовленого з брусків і покладених з кроком 530 мм. Азбестоцементні листи укладають, щоб у горизонтальному напрямку їх краї перекривалися на величину хвилі. Лист, що лежить вище, у вертикальному напрямку потрібно напускати на нижче приблизно на 100 - 140 міліметрів.
Під азбоцементні листи при невеликому ухилі покрівлі слід внахлест укласти полотна руберойду паралельно ковзану. Кожну сторону листа кріплять за допомогою 3-4 цвяхів або шурупів. Коник та інші злами даху потрібно покрити спеціальними фасонними деталями.
Заключний етап
Веранду потрібно розміщувати ближче до входу в будиночок. Через це приміщення часто влаштовують прохід у житлові кімнати. Ви можете побудувати веранду вбудованої або як прибудову. Буде добре, якщо вони відкриваються на майданчик відпочинку або сад. Не слід веранду звертати у бік вулиці, якщо садовий будиночок розташований надто близько до межі ділянки та вулиці. Веранду найкраще орієнтувати на південь, південний захід або південний схід.
Основну поверхню стін виконайте у вигляді засклених вітражів. Найбільш виразно виглядає в інтер'єрі скління двох стін, які є суміжними та поділяються неширокою кутовою стійкою. Мінімальна відстань між підлогою та заскленою зоною 30 – 40 сантиметрів. Під стелею залиште глухим невелику ділянку стіни, для штанги для штор. Штори на веранді навішуються на всю висоту приміщення, а також для захисту від сонця можна використовувати легкі жалюзі.
Після того, як ви самі збудували садовий будиночок, встановіть дверні та віконні блоки. Ці конструкції необхідно виготовляти з деревини високої якості, вологість якої для дверних переплет не більше 12% і для вікон, підвіконних дощок і балконних дверей близько 18%. В основному прийнято використовувати для садових будиночків одинарні та роздільні палітурки. Вікна – як правило, дерев'яні із сосни.
Найчастіше у садовому будівництві використовують стандартні вікна. У кімнатах першого поверху рекомендується встановлювати вікна з подвійним склом. У деяких випадках можна встановити вікна особливої конструкції - розсувні та підйомні. Якщо ви виготовляєте ці конструкції самостійно, то пам'ятайте, що лицьові поверхні дерев'яних виробів, які призначаються під обробку лаком або олійною фарбою, а також сторони, що між собою сполучаються, потрібно чисто прострогати, заклавши всі дефекти деревини пробками на клею.
Після цього можна приступити до остаточної стадії будівництва садового будиночка з деревини – виготовлення архітектурних деталей. Лобові та підшивні дошки карнизів та фронтонів, наличники дверей та вікон, стовпи ганку та дошки огорожі... Для цих елементів не підійде матеріал, що залишився від будівництва садового будиночка, знадобиться лише добірний будівельний матеріал.
Ось ви і знаєте, як зробити садовий будиночок на земельній ділянці! Після його зведення можна сміливо приступати до утеплення та оздоблення садового будиночка, а також займатися спорудженням печі-каміна або варильної плити. Але про це вже у наступних статтях!
Мрія багатьох городян – гарний маленький будиночок за містом, куди можна втекти від міського шуму та суєти, сховатись від спеки, відчути замість розпеченого асфальту приємну свіжість землі під ногами. Але тільки не всі ці мрії отримують реальне втілення, здається, що дачний будинок – це і складно, і дорого, і довго. Насправді – збудувати дачний будиночок своїми руками досить просто.
Плануємо простір
Вибір місця для майбутнього дачного будинку – не час для поспішних рішень, адже місця не так, щоб багато. Продумане грамотне планування допоможе використовувати кожен клаптик землі максимально ефективно. Навіть незважаючи на те, що це ваша земля, доведеться виконати низку вимог, витримавши мінімальну відстань:
- від вулиці – 5 м
- від проїзду – 3 м
- від сусідньої ділянки – 3 м
Не розглядаємо варіант із низиною – там буде накопичуватися вода. Оптимально – найвище місце на ділянці у північній (північно-західній) його частині.
Проекти невеликих дачних будинків
Розглядаючи типові проекти дачних будиночків, легко помітити, що безперечний фаворит – це одноповерхова споруда з горищем. Це перевірений часом варіант дачного будиночка, при цьому можна відмовитися від госпблоку, адже інвентар та господарське приладдя можна зберігати на горищі.
До будинку можна прибудувати терасу – влітку її можна використовувати як їдальню. Двоповерхові дачні будинкичасто отримують, фактично не зводячи «чистий» другий поверх, облаштувавши замість нього мансарду. Тоді на першому поверсі можна спланувати кухню та вітальню, а другий поверх – під особистий простір (спальні) власників.
Порада! Значно заощадити можна на системі опалення - навіть за найскромнішими розцінками на монтаж класичної (котел, труби та радіатори) припадає 15-20% загального бюджету. Якщо ви будуєте маленький дачний будиночок своїми руками, де гадаєте жити тільки в сезон (пізня весна - рання осінь), то для його обігріву в негоду можна обійтися електричними або інфрачервоними обігрівачами.
Дуже потрібні стають збірні дачні будиночки - невибагливі, зовні однакові паралепіпеди з дахомзмінили цікаві в архітектурному плані будівлі, з покращеним плануванням, на один/два поверхи.
Ви купуєте свого роду будівельний конструктор, такий дачний будинок легко звести, маючи лише базові знання про будівництво. Головне, що в ньому вже передбачені всі системи електропроводка, вентиляції, кондиціювання, водопровід. Це допоможе уникнути безлічі помилок, які припускаються новачки, які вирішили побудувати дачний будиночок своїми руками.
Збірно-розбірний дачний будиночок призначений для тривалого відпочинку з сім'єю або друзями, він більший за площею, може бути в один або два поверхи, покращуваного планування. Такий будиночок укомплектований технічним приміщенням, кухнею, кімнатами відпочинку та ванною кімнатою, обладнаний системою опалення, вентиляції, кондиціювання, забезпечений електрикою.
У будиночку можуть встановлюватися водонагрівач, мийка, стільниця, навісні полиці, душова кабіна, необхідна сантехніка. Після встановлення такого дачного будиночка не потрібні додаткові ремонтні роботи, він повністю готовий до експлуатації.
Закладаємо фундамент
Вибір типу фундаменту безпосередньо пов'язаний з вибором матеріалу, з якого зводитиметься будинок, а також поверховості. Легкі будинки (з оциліндрованого дерева, бруса, каркасні будинкиі модульні) можна зводити на стовпчастому або гвинтовому фундаменті, важкі (цегла, газобетон, камінь, бетонні блоки) та двоповерхові будинки вимагатимуть закладки стрічкового фундаменту (як варіант – збірного, із ЖБ-блоків) по всьому периметру та під несучими стінами будинку.
Важливо знати глибину промерзання ґрунту – фундамент повинен закладатися нижче за цей рівень, враховуючи при цьому і рівень, на якому залягають підземні води.
У цокольній частині потрібно облаштувати гідроізоляцію на рівні 0,2-0,5 м від ґрунту. Якщо грунт досить сухий (пісок), як стяжка можна зробити цементно-піщану стяжку товщиною 2-4 см. Для вологого грунту поверх такої стяжки потрібно укладання руберойду – у два шари. Як варіант - на суху стяжку руберойд можна наклеїти за допомогою гарячої мастики. Гідроізоляція облаштовується нижче за передбачуваний рівень закладки балок для підлоги.
Порада! У цоколі, щоб забезпечити вентиляцію підлоги, роблять невеликі отвори, які закривають захисною сіткою.
Навколо цоколя створюється вимощення, її ширина - не менше 70 см (вона повинна виступати далі, ніж звис карниза), що має невеликий ухил, спрямований від стін будиночка. Для цього видаляється верхній шар землі, насипається глина (пісок), поверх неї – шар щебеню (гравію, битої цегли) і заливається бетоном (закочується асфальтом).
Підлога та стіни
Настил підлоги починають із укладання лаг. Для утеплення підлоги між лагами прокладають утеплювач, поверх якого розкладають пароізоляцію. До лагам її кріплять степлером, стики проклеюють скотчем. Потім укладають чорнову підлогу, для чого використовують необрізну, найдешевшу дошку, попередньо обробивши її засобом від вогкості та гниття. І вже потім розстеляють чистову підлогу. У двоповерховому будинку каркасом для підлоги на другому поверсі є стельові балки першого.
З чого починається благоустрій заміської ділянки? Ми пропонуємо розглянути варіант будівництва невеликого будиночка зі зручностями та терасою, який після будівництва повноцінного житла стане відмінним місцем для відпочинку, зберігання господарського інвентарю або навіть затишним гостьовим будинком.
Всередині будиночка є роздільний санвузол (4), кімната відпочинку з хорошим природним освітленням (3) і невелика побутівка з входом зовні (1) для складування будь-якої дрібниці або міні-майстерні. Для приємного проведення часу на свіжому повітрі відведемо в плані місце під мансарду (2), приблизно 180х260 см. Загальні розміри будиночка - 6х6 метрів, якраз під стандартну довжину будівельного лісу.
Хитрощі влаштування фундаменту
Наша споруда ґрунтується на 16 бетонних стовпах, розташованих квадратом 4х4 з проміжком 2 метри. Розмітка ділянки виконується сіткою, натягнутою на кілках, від кожного з 16-ти перетинів схилом переноситься мітка на грунт. Чотири внутрішні свердловини копаються строго на перетинах, дванадцять зовнішніх - зі зміщенням усередину на 7 див.
Копати можна вручну, бурити мотобуром або залучити кранобурильну машину. Буримо свердловини діаметром 350-400 мм на глибину промерзання ґрунту плюс додаткові 50 см. На дно кожної свердловини висипаємо по відру щебеню або річкової гальки, потім доливаємо два відра (25 літрів) бетону марки 300 з наповнювачем фракції 5-8. У розчин, що ще не схопився, втикаємо пластикові 110 мм каналізаційні труби (сірий ПВХ). Орієнтуємо їх розтрубами нагору, для довгих стовпів труби можна робити збірними. Вирівнюємо труби вертикально, а також по перетинам та загальному рівню шнурівки, підсипаємо в приямки 1-1,5 відра піску, решту заповнюємо землею.
Після схоплювання основ заливаємо такий же бетон у труби, садити можна вібрацією або штируванням. Стовп армується профільним 14 мм стрижнем на повну довжину труби, до верхнього краю приварюється шпилька М12 довжиною 200 мм. Такий фундамент ніяк не реагує на зимове пучення грунту: гладка гільза навколо стовпа не дозволяє грунту примерзнути до бетону.
Ростверк та каркасна підлога
На висихання стовпів приділяється тиждень. Поверх потрібно натягнути дрібну (15 мм) сітку-рабицю, забарвлену або оцинковану, завширшки два метри. Її натягуємо на шпильках стовпів, краї зшиваємо дротом.
Потім на фундаменті збирається ростверк із бруса 150х150 мм:
- на перетинах робимо підрубування вполдерева;
- проробляємо коловоротом 20 мм отвори під шпильки;
- складаємо внутрішню решітку ростверку;
- горизонтально заводимо зовнішні бруси, дотримуючись схеми перев'язки;
- затягуємо гайки поверх широких шайб, доки брус не розчавить сітку;
- остаточно виводимо загальну горизонтальну площину підкладками із руберойду;
- зрізаємо надлишки шпильок.
Сітку притягуємо до ростверку або дротом або підбиваємо знизу оцинкованими цвяхами. Вкладаємо в осередки вітрозахисну мембрану, високо повертаємо на краях. Після простір між брусами заповнюється сумішшю деревної стружки і гашеного вапна 5:1 і накривається поліетиленовою плівкою, краї пристрілюються скобами.
Поверх плівки монтується решетування: дошка 50х150 мм ставиться на ребро в обох напрямках з утворенням осередків приблизно 580х580 мм. На кожний бік йде одинадцять дощок, всього двадцять дві. По краях і на місцях перетину з ростверками дошки засвердлюються на 70 мм свердлом 10 мм, потім притягуються до основи шурупами. Перетину решетування потрібно виконувати як і на ростверці - з підрізанням вполдерева, всі щілини і примикання змочуємо і герметизуємо літньою піною.
Каркас підлоги, за винятком осередків, повністю розташованих під терасою, заповнюється мінеральною ватою та накривається напівпроникною (150 г/м) дифузійною мембраною. Підлога настилається обрізною пазогребневою дошкою по всій площині. У осередках під терасою в дошках каркаса виготовляємо вентиляційні отвори.
Стіни, кути, отвори та примикання
Подальша робота починається з двох стін, що протилежать кутової мансарди. Спершу на плоскій підставі будинку розкладаємо і збираємо на саморізах рамку з дощок на ребро із зовнішніми розмірами 570х240 см. У зібрану рамку додаємо 2,4 м стійки з дощок 24х150 мм з міжосьовим кроком 60 см. Короткі обрізки від стійок не викидаємо 60 см. Ці короткі дошки будемо використовувати як горизонтальні перекладини в каркасі для стикування обшивки.
Піднімаємо стіну вертикально, тимчасово кріпимо її до основи укосами з дощок. Нижня дошка каркаса стіни кріпиться 120 мм нагелями до ребер системи підлоги кожні 40 см. Другу стіну збирають так само і встановлюють перпендикулярно першій, тимчасово стягують косинками.
Зверніть увагу, що зовнішній кут при цьому виходить порожнім. Його покриваємо піною, вкладаємо брус 60х60 мм, а до нього прикручуємо крайні дошки двох стін, попередньо виготовивши отвори під 100 мм шурупи.
Інші стіни збираємо таким же чином, внутрішній кут обробляється аналогічно зовнішньому. З зовнішнього боку обшиваем будинок 12 мм листами ОСП довжиною 2400, таким чином вертикальні шви припадають точно на центри стійок. Листи випускайте на 200 мм вище за каркас стін, внизу обшивка опускається як мінімум до середини ростверку. На кутах краю виводяться по каркасу сусідньої стіни.
Коли зашили одну сторону — прокручуємо по вертикальному краю зсередини брусок 40х40 мм і заповнюємо простір піною, що залишився. Від цього ж кута починаємо обшивку наступної стіни, краї листів прикручуємо до сполучного бруску.
Для формування дверних прорізів вибирайте дошку 50х150 мм і збивайте з неї установковий короб з внутрішніми розмірами 100х210 см для вхідних дверей та 80х210 для внутрішніх (з шириною полотна 70 см). Перед установкою вертикальна стійка стіни вирізається повністю (можна розділити на 4 перекладини), після установки короба зверху від вертикальних стійкових додають 35 см вкладиші з дощок.
Віконні блоки при ширині отвору менше 60 см утворюються додаванням горизонтальних перекладин. Блок під широке вікно збирається з дошки 150х50 мм і вставляється в каркас аналогічно дверному, але в цьому випадку під нього потрібно вирізати фрагменти як мінімум двох стійок, а Т-подібні примикання зміцнити косинками.
Все, що потрібно знати про покрівлю та горище
Для порятунку від холоду та спеки перекриття повинно мати шар мінераловатного утеплювача завтовшки не менше 200 мм. Покрівлю при цьому краще зробити односхилим вентильованим. Горище може бути, але тільки як приміщення для складування матеріалів з корисною висотою 40-60 см.
З дошки 150х50 мм збиваємо трапецієподібні односхилі крокви з висотою 60 см у задній частині і 110 см у передній. Дві шестиметрові ферми встановлюються над повною частиною будинку і ще п'ять буде встановлено з виносом над мансардою.
Для отримання достатньої ширини ребра на нижні дошки крокв шурупами прикручується контробрешітка з бруса 50х50 мм. Верхня дошка ферми виходить довше шести метрів через звіси по 40 см у передній та задній частині будинку. Тому доведеться або зрощувати з накладками ліс, або завозити довший. За півтора метри від низького краю ферм встановлюються вертикальні перемички. Подібними стійками крокви зміцнюються і в передній частині, але мають їх точно над стінами під пряму зашивку тераси від підлоги до покрівлі. Вхід на горище розташовується у найширшій його частині - у внутрішньому кутку тераси.
Кріпіть крокви до каркасу стін, регулюючи розчин останніх у верхній частині. Після додайте між кроквами проміжні балки перекриття з дошки 150х50 мм з 50 мм контробрешіткою. Підшивайте стелю ОСП завтовшки 9 мм і прикрутіть до торців перекриття зовнішню обшивку будинку. Усі щілини на примикання заповнюйте літньою піною, потім закладайте в перекриття паробар'єр та мінеральну вату, зверху прибивайте вітрозахисну паропроникну мембрану. Підлогу горища накривайте листами ОСБ 12 мм із підрізуванням пазів під крокви. По вертикальних перекладинах у кроквах зашивайте вертикальні стінки горища плитами ОСП, утеплюйте їх за бажанням. Крокви накривайте поліетиленовою плівкою і настилайте холодну покрівлю з металочерепиці або профлисту.
Внутрішнє та зовнішнє оздоблення
На закінчення дамо рекомендації щодо оздоблювальних робіт. Зовні ви маєте рівну площину із прихованими стійками через кожні 60 см. Тому і пластиковий сайдинг, і блок-хаус ляжуть ідеально.
Для внутрішньої обробки сам напрошується гіпсокартон, але кріплення безпосередньо до стійок буде помилкою: дерев'яний каркас сильно гуляє, з'являться тріщини. Стіни можна обшити ОСП з подальшим облагородженням МДФ панелями або вагонкою. Якщо все ж таки маєте намір використовувати гіпсокартон - готуйте профільний каркас за всіма правилами.